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lunes, 21 de diciembre de 2009

¿Necesitas un SAI? ¿quieres saber cual te conviene?

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Un SAI (Sistema de Alimentación Ininterrumpida) es un dispositivo que protege a los dispositivos que se encuentren conectados a él, frente a posibles alteraciones de la corriente eléctrica; subidas o bajadas excesivas de tensión, la ausencia de ella o los famosos "micro-cortes" serían las más habituales. 


En general, tener el equipo informático conectado a un SAI es cuando menos una buena idea. Sin embargo, la mayor o menor conveniencia de adquirir un SAI vendrá determinada en la mayoría de casos por dos parámetros:

     1.-Calidad de la instalación eléctrica de nuestr@ edificio/zona. Según la zona en donde nos encontremos, la calidad que nos ofrece nuestra línea eléctrica será mejor o peor y, aunque problemas podemos tenerlos en cualquier parte, no es lo mismo vivir en una zona residencial de alto standing, donde los cables eléctricos están forrados de terciopelo azul para que no se constipen y los voltios se hablan de usted, que en una zona industrial repleta de máquinas con alto consumo eléctrico, y que en cuanto Antonio el capataz le dá al botón que pone en marcha la cadena de producción, provoca que parpadeen todas las bombillas de la zona en un radio de 25 metros. 

     2.-Fiabilidad requerida. No es lo mismo que estemos hablando de un ordenador que tenemos en casa y que usamos sólo para navegar por Internet, que si hablamos de un equipo que deba estar disponible 24h al día.

     No es que  los que vivan en la citada zona residencial estén exentos de riesgos, ni que al viejo PC que usamos de caja de Pandora no le convenga un SAI, pero obviamente no lo necesitan tanto como en los otros casos, donde se hace imprescindible.

     Para averiguar a qué universidad fueron los voltios que pululan por nuestra instalación eléctrica, podemos usar un tester, si tenemos uno disponible. Bastará con seleccionar medición de CA (o AC) y ponerlo en un valor igual o superior a 220 (generalmente pasará de 200 a 750, así que lo ponemos en 750) e introducimos las puntas del tester en el enchufe donde vayamos a hacer la comprobación. Aunque se supone que el valor obtenido debería ser 220, en la práctica totalidad de los casos, ni será 220, ni tan sólo será el mismo valor todo el rato, sinó que podremos observar como el téster muestra diferente valores a cada momento: 221-219-222-223-221-220-222 etc... Aunque si se obtienen unos valores como estos podemos considerarnos afortunados, podemos ver que la corriente fluctúa en todo momento, influenciada en gran medida por factores como la zona donde nos encontremos, como comentaba antes. En términos generales se considera una tensión aceptable si se mantiene entre 210 y 230 voltios (a mí se me antoja una diferencia excesiva); mayores diferencias pueden provocar fácilmente un mal funcionamiento, aparentemente inexplicable, del PC así como de otros aparatos, o incluso causar, a la larga, una avería. 

     De la misma manera que en las zonas industriales, según decíamos, el sr. Antonio da los buenos días a las empresas cercanas con un guiño en forma de bombilla que se apaga y se enciende, en ocasiones en zonas con una buena calidad, también se sufren variaciones importantes, que provocan desde un simple reset del equipo (a veces un simple reset puede desembocar en perdidas de datos importantes) hasta una avería más seria. Para muestra un botón. En los años en que trabajaba como técnico informático, vendiendo, montando y reparando PCs, cada vez que había una  tormenta eléctrica en la zona, en los dos días siguientes venían varios clientes con un equipo que "se apagó pero no se ha vuelto a encender", "se me quedó congelada la imagen y no respondía", "se hizo un reset y ahora mira que me pasa", etc.... 


     

     En la mayoría de los casos la reparación consistía en un simple cambio de la fuente de alimentación, a la que le había petado algún condensador, pero en otros... El peor caso que recuerdo le sucedió a un señor que apenas recuerdo, pero recuerdo perfectamente su ordenador, porque era la primera vez que yo veía el conector de una fuente de alimentación literalmente soldado a la placa base. Posiblemente mentiría si intentara hacer la lista de las cosas que se estropearon. Que recuerde claramente, la placa base, la fuente de alimentación y la tarjeta gráfica, pero había más cosas. Una reparación de 80.000 de las antiguas pesetas (en euros serían unos 400€, aunque de eso hace casi 10 años, así que es un importe considerable). 

     Pues bien, cuando este señor supo que de haber tenido un SAI aquello no le habría sucedido, mencionó varios nombres del santoral y se acordó varias veces de los que le habían vendido el ordenador, por no comentarle nada de lo que podía pasar. Pero lo cierto es que, si bien creo que entra en las obligaciones de un buen comercial informar de ciertas cosas, es cierto que lo de ese señor no fué para nada un caso normal. De hecho, nos pidió que le hicieramos un informe de la causa de la avería para reclamar a la compañía eléctrica, y logró que le pagaran íntegramente la reparación en pocos días. No comment. En todo caso, no se trata sólo del perjuicio económico que nos pueda causar, sino de la molestia de no disponer de nuestro PC durante el tiempo que dure la reparación, por no hablar de la posibilidad de perder datos valiosos.

En función de nuestras necesidades, disponemos de diferentes tipos de SAI:

-Para un entorno doméstico, se suele optar por los SAIs de línea interactiva. Estos tipos de SAI nos ofrecen protección contra picos, parásitos y sobretensiones. Se caracterizan por actuar únicamente cuando es necesario. Es decir: en cuanto el SAI detecta que se produce una situación de peligro, actúa. Si se produce un corte, se encarga de suministrar energía procedente de la batería de reserva, para darnos el tiempo suficiente de guardar lo que estemos haciendo y apagar el equipo como es debido. Si se produce una sobretensión, la neutraliza. Hay que tener en cuenta que un SAI no es 100% seguro, ya que existe un tiempo de respuesta (el tiempo que pasa entre que se produce la situación anómala y que el SAI la soluciona) y en determinadas ocasiones puede suceder que este tipo de protección no resulte suficiente. 

Para un entorno más exigente, existen los llamados SAIs on-line o de doble conversión. Son equipos que resultan bastante más caros, pero proporcionan una protección realmente eficaz. Su característica más notable es que son capaces de suministrar en todo momento una corriente acondicionada y segura, gracias a que en todo momento se está realizando una doble conversión (AC->DC  y  DC->AC). Son la apuesta más segura, existiendo multitud de tipos para todas las necesidades.

Al margen del tipo de SAI que nos interese, deberemos saber qué carga debe soportar. Esto se puede averiguar más o menos fácilmente revisando el PC y los periféricos que nos interese proteger y sumando las potencias. Por ejemplo, supongamos un PC con una fuente de alimentación de 300W con un monitor que consume 35W, y una impresora multifunción que consume 60W. En total suma 395W, así que para ir bien deberemos adquirir uno con esa capacidad de carga o más. Incomprensiblemente, en la mayoría de sitios no nos hablan de watios sino de VA o VoltiAmperios. Más incomprensiblemente aún, es demasiado habitual que el que nos venda el SAI no sepa a cuantos watios equivalen los VA del aparato. Aunque en realidad es algo más complejo, podríamos decir que W=VA x 0,75. Así pues 390W = 520VA.

Un SAI nos proporcionará una autonomía de entre 2 y muchos minutos. Hay que tener en cuenta que a mayor carga conectada la autonomía será menor, en la misma proporción. También hay que tener en cuenta que el tiempo de autonomía que la mayoría de fabricantes indican en las especificaciones está calculado para el 50% de la carga. Para usos profesionales, existen soluciones para cualquier cosa. Literalmente. 

Espero que si alguien ha sido capaz de aguantar el tostón, le pueda ser de alguna utilidad. Para cualquier duda, sugerencia, comentario, etc... deja tu comentario! ;)

sábado, 5 de diciembre de 2009

Cómo conectar un ordenador a un televisor

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Una pregunta que me han hecho muchísimas veces es "Quiero Conectar el Portátil a la tele. ¿Qué necesito?"
La pregunta clave es: ¿que conexiones hay disponibles? (en el PC o portátil y en el televisor se entiende).

     Dependiendo de la respuesta tenemos distintas posibilidades, unas muy buenas y otras no tanto, pero en el peor de los casos vamos a poder disfrutar de una calidad VHS, más que aceptable para ver una película (no tanto para trabajar).

     Por decirlo de algún modo, tenemos dos elementos a conectar: la salida del portátil y la entrada de la tv. En ambos casos, lo habitual será que dispongamos de varias opciones; las más habituales son:

     -PC / Portátil:  VHS, SVHS, VGA, DVI, HDMI, Displayport

     -Televisor: RCA, Euroconector, VGA, DVI, HDMI, y Displayport.

Antes de continuar, veamos como identificar algunos de los diferentes tipos de salidas. Fijáos en las fotos:


A la izquierda podemos ver los diferentes tipos de DVI que hay. La diferencia entre los cables que soportan dual link y los que no, está en la resolución soportada por cada uno, siendo el modo Dual-Link el que permite mayores resoluciones.

      En la foto de la derecha, y de izquierda a derecha se pueden ver una conexión RCA de audio digital, y 3 RCA que conforman una conexión RGB (por Red-Green-Blue)  o de video por componentes. Las conexiones RGB, ya sean de 3, como la de la foto, o de 4 o 5 conectores (en cables en los que las señales de sincronismo van por cables independientes) son compatibles también con las VGA (y por tanto con DVI-A / DVI-I) y con Euroconector.





   La mejor opción sería conectarlo a través de HDMI o Displayport. Existen cables y adaptadores HDMI-Displayport que son totalmente compatibles. Quiero decir que podemos por ejemplo utilizar un cable de HDMI a Displayport sin problemas, y con eso ya transportamos audio y video a la máxima calidad. En las dos conexiones que se ven con claridad en la foto de la izquierda vemos arriba un HDMI y abajo un Displayport.
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     La siguiente opción sería hacerlo mediante DVI, en cuyo caso aparece una nueva pregunta ¿qué tipo de DVI tengo? Verifícalo en la tabla anterior (tomada de Wikipedia)


     -Si en un extremo hay un DVI-I en el otro puede haber: DVI-I, DVI-D, DVI-A, VGA, Displayport Cualquiera de estas combinaciones funcionará sin problema.
     -Si en un extremo hay DVI-D en el otro puede haber DVI-D, DVI-I  o Displayport (perdón por repetir, es para que se entienda mejor).
     -Si en un extremo hay DVI-A en el otro puede haber DVI-A, DVI-I, VGA.
     -También es factible usar un cable HDMI a DVI-I o DVI-D

     Los cables VGA a DVI-I (o DVI-A) son muy usados para conectar monitores modernos con un equipo antiguo o viceversa.
      El audio deberemos transportarlo aparte, y en la mayoría de los casos nos servirá con un  cable mini-jack de 3,5" a 2xRCA, como el de la izquierda.


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     Le toca el turno al conector VGA. La verdad es que si tenemos un poco de suerte, con una tv cualquiera (que puede ser todo lo vieja antigua que queramos mientras tenga  Euroconector) cualquiera y un simple cable de VGA a Euroconector podremos  obtener una buena calidad. El único requisito (por eso decía lo de la suerte) es que el Euroconectordonde lo vayamos a conectar sea compatible RGB.
     También podríamos usar un cable VGA a RGB, como decía antes.
     El audio deberemos transportarlo aparte, y en la mayoría de los casos nos servirá con un  cable mini-jack de 3,5" a 2xRCA (los típicos de color blanco y rojo, o negro y rojo, como el de la foto de más arriba)
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    Muchos portátiles incorporan salidas de video compuesto, (las que muchos conocemos como VHS y SVHS) y que aparecen en la foto de arriba, en primer y segundo lugar respectivamente. Respecto a estas salidas:

     -En el caso de disponer de salida SVHS en el portátil usaremos esta, porque proporciona mayor calidad. En el otro extremo puede haber un SVHS o un Euroconector, indistintamente. También nos sirve un RCA-Video (el amarillo) pero perderemos algo de calidad.
     -En el caso de disponer de salida RCA, en el otro extremo puede haber otro RCA, o SVHS o Euroconector.
     El audio deberemos transportarlo aparte, y en la mayoría de los casos nos servirá con un  cable mini-jack de 3,5" a 2xRCA (los típicos de color blanco y rojo, o negro y rojo, como el que aparece más arriba)
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Y eso es todo, espero que le sea de utilidad a alguien :) Cualquier duda o si algo no se entiende, podeis dejar vuestro comentario.

ACTUALIZACION:  Se han cerrado los comentarios de este post. En los comentarios existentes podréis encontrar respuesta a las dudas más comunes. Si con ello no conseguís solucionar vuestro problema podéis enviar un email y os responderemos lo antes posible. Por favor, no preguntéis cosas que ya están respondidas aquí ;-)



martes, 3 de noviembre de 2009

Hablando de cables y distancias

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Está claro que la calidad de un cable puede determinar  en gran medida la calidad que obtengamos en una conexión, o la distancia máxima que podremos acometer en una tirada. Para solucionar estas limitaciones disponemos de repetidores de señal u otros dispositivos que nos permiten cubrir grandes distancias sin perjuicio de la calidad de la señal. Hasta aquí ninguna novedad.

Pero si bien es cierto que casi cualquier problema de este tipo tiene "facil" solución de la mano de un experto, no es menos cierto el que estas soluciones suelen ser bastante caras. El problema es que a veces, por desconocimiento, acabamos realizando una inversión innecesaria y rebuscada cuando en realidad el mismo problema se podría resolver de forma más simple.

Para muestra, un botón: un cable serie permite, por normativa, una longitud máxima de 15 metros. Podemos sin embargo realizar tiradas de 100 metros e incluso más, con un solo tramo de cable, y sin necesidad de ningún tipo de repetidor, obteniendo una calidad de recepción incluso mejor que con un cable estándar. ¿Como? Por ejemplo, aprovechando las capacidades de algún cable de características superiores y que a la vez sea de bajo coste, como el cable UTP/FTP CAT5E/CAT6 (los típicos cables de red que usamos para conectar el router y nuestros equipos, sin ir más lejos). Veamos qué necesitaríamos y cuanto nos costaría montar un "cable serie de 100 metros": Necesitaríamos dos conectores como el de la foto (a menos que seamos unos apasionados del soldador) ya que nos permitiran algo tan simple como coger un cable de red ya hecho, de la
distancia que precisemos (en principio son 100 metros, pero conozco casos de tiradas de más de 100 y menos de 150m. que funcionan correctamente). Y si necesitamos más distancia podemos recurrir a instalar repetidores de red cada 100 metros de cable, lo cual nos va a garantizar el poder cubrir sin problemas hasta 500 metros de distancia, y todo a un coste ínfimo, ya que este tipo de adaptadores, como el de la foto, no suelen costar más allá de 4 o 5 euros. También existen en formato RJ11 lo cual nos puede venir muy bien en caso de que precisemos de un cable más delgado, aunque sólo en caso de que no necesitemos más de 2 pares de hilos.

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El cable UTP/FTP puede servirnos también para trasmitir otros tipos de señal, como por ejemplo audio y video. Por un precio económico podremos, por ejemplo, realizar tiradas de cable de 400 metros para transmitir vídeo compuesto a todo color, o de 600 metros si es en blanco y negro. Más allá de aquí las posibilidades se multiplican y entramos en consideraciones que abarcan más de lo que pretende este artículo, pero baste con saber que se puede transmitir Audio y Video, TANTO ANALOGICO COMO DIGITAL a través de cable UTP/FTP, aunque lógicamente en algunos casos, no todos, vamos a necesitar dispositivos que no son para nada de consumo, y que pueden alcanzar precios elevados.

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Los cable VGA también suelen gastar malas pasadas cuando se precisa cubrir distancias que vayan más allá de los 5 metros que indica la normativa. Sin embargo, existen cables de mayor calidad que nos permiten cubrir sin problemas distancias de hasta 35 metros símplemente usando cables de alta calidad. Para distancias mayores usaremos otras soluciones, como los extensores KVM por UTP (Una vez más el cable UTP se convierte en nuestro aliado para solucionarnos la papeleta). El de la foto transporta VGA, teclado y ratón hasta 150 metros de distancia, pero existen modelos que se adaptan a cualquier necesidad.
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Otros cables que suelen plantear problemas de distancia son los USB y los Firewire. USB, por normativa, permite 5 metros de longitud en un solo cable, y Firewire 4,5 metros. En ambos casos, existen extensores pasivos, habitualmente de 5 metros, que nos permiten encadenar uno o más de ellos a nuestro cable original, realimentando la señal e incrementando así la distancia del cable. Sin embargo, dado que son elementos totalmente pasivos, hay una pérdida de tensión inevitable e irrecuperable que nos va a condicionar a usar un máximo de 3 o 4 extensores (algunos fabricantes dicen que su extensor soporta hasta 5, pero a un servidor nunca le han funcionado), dependiendo del modelo. Este accesorio puede sernos muy útil en algunos casos, pero en otros no nos servirá absolutamente para nada. Por ejemplo, si debemos conectar un dispositivo que precise recibir alimentación a través del cable, no nos servirán; si se trata de una distacia muy larga (más allá de 20 o 25 metros) tampoco. Para estos casos, podremos recurrir de nuevo a extensores que usan cable UTP CAT5E/CAT6. Sin embargo, en esta ocasión, y sobre todo en el caso de Firewire, el precio se dispara un poco, ya que fácilmente un extensor que nos permita cubrir 70 metros con cable cat5E nos puede costar sobre 400-500 euros. Su equivalente USB puede encontrarse por menos de 100 euros. En el caso de USB también podemos encontrar extensores inalámbricos, pero debemos tener en cuenta que habrá dispositivos que no seran capaces de funcionar correctamente con ellos, además de que necesitaremos tener un enchufe donde queramos usarlo.
Existen también extensores por fibra óptica, tanto Firewire como USB, que permiten cubrir distancias de más de 1 km, pero dado su precio sería conveniente que nos preguntaramos si realmente necesitamos que sea una conexión directa.
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Y eso es todo, espero que le sea de utilidad a alguien :) Cualquier duda o si algo no se entiende, podeis dejar vuestro comentario o mandarme un e-mail a info@conectalo.com y responderé lo antes posible. Salu2!

domingo, 1 de noviembre de 2009

Añadir un puerto serie a un PC o portátil: varias opciones

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     A lo largo de los últimos años, una de las consultas que me han realizado más veces es la siguiente: "necesito conectar tal cosa a un puerto serie y mi ordenador no tiene" o "necesito poder acceder a tal dispositivo por Internet, y es de puerto serie, ¿que puedo hacer?" No hay una respuesta universal, pero son problemas de fácil resolución. Lo primero es determinar que tipo de conexión/es tenemos disponibles y cual nos conviene utilizar para ello. Vamos a verlo:
Si tenemos un PC tradicional (una torre) podremos elegir entre tres tipos:

1.- Conversores Serie-Paralelo, en caso de disponer sólo de un puerto paralelo libre. Poco práctico pero quizá nos convenga utilizar esta posibilidad si no disponemos de ranuras PCI libres, ni de ningún puerto USB. A la izquierda, la propuesta de la conocida casa BlackBox.


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2.- Cable adaptador USB a Serie. La opción más versátil, ya que nos permite usarla fácilmente en diferentes ordenadores a nuestro antojo, y su precio es muy moderado. Adecuado para conectar casi todo tipo de periféricos (excepto los que requieran de un puerto nativo). Encontramos desde el típico conversor compacto hasta dispositivos que manejan sin problemas un máximo de 16 puertos serie a través de un sólo USB.








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3.- Tarjetas ISA, PCI/uPCI o PCI-Express.
Una de las  pocas soluciones fiables al 100% en el 100% de los casos, ya que se trata de la única alternativa para incorporar a un PC de sobremesa un puerto "nativo". Los conversores USB-serie, por ejemplo, crean un puerto virtual, que si bien cumple perfectamente sus funciones en la mayoría de los casos, en determinadas ocasiones, sobre todo cuando el dispositivo precisa de alguna operativa especial, no funcionan correctamente. Productos especialmente problemáticos por su operativa serían, por ejemplo, básculas de pesaje industrial, autómatas, PLCs, etc.




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4.- Si lo queremos conectar al portátil, desaparece la posibilidad de hacerlo con una tarjeta ISA/PCI y aparecen otras con las mismas prestaciones, o sea que seguiríamos disfrutando de un puerto nativo, 100%-100%, tanto incorporando una tarjeta PCMCIA como con una Express-Card. PCMCIA, las hay de 16bits (las "antiguas") o de 32 bits (las llamadas Cardbus, que se caracterizan por tener en el extremo que conecta una plaquita dorada con unos puntitos en relieve) pero no hay grandes diferencias entre unas u otras en cuanto al funcionamiento que vamos a obtener del puerto. Símplemente hay que tener en cuenta que si la ranura del portátil es de 16 bits, la tarjeta PCMCIA también debe serlo. Si es de tipo Cardbus nos aceptará cualquiera de ellas. Entre el funcionamiento con una Express Card de 34mm o con una de 54mm tampoco hay diferencias notables, salvo el conector en sí. De echo, en principio una tarjeta de 34mm funciona sin problemas en una ranura de 54mm.
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5.- En caso de que precisemos añadir un puerto serie en una PDA, podemos hacerlo mediante tarjetas en formato Compact-Flash o SD-IO. Con las compact flash no hay problemas Estas últimas no funcionaran en una ranura SD normal, sino que precisan que esta sea compatible SD-IO; aunque es probable que si tu PDA dispone de una ranura SD, esta sea compatible SD-IO.

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En un ámbito más profesional, a veces se precisa conectar uno o más puertos serie de manera que esten disponibles en toda una red corporativa. Para estos casos, existen servidores de puerto serie, que suelen funcionar vía TCP-IP aunque soportan diversos protocolos, los cuales nos permiten compartir unos o varios dispositivos serie en cualquier red corporativa e incluso a través de Internet, símplemente con tener mapeado el dispositivo en el pc con el cual queramos trabajar con él.



















Y eso es todo, espero que le sea de utilidad a alguien :) Ante cualquier duda o si algo no se entiende, podeis dejar vuestro comentario o mandarme un e-mail a info@conectalo.com y responderé lo antes posible. Salu2!